Выходные на Южном побережье Исландии
В этом году в Исландии Пасха выпала на выходные 20-21 апреля – на неделю раньше, чем в России. Нас ждали целых 5 дней каникул, и мы с подругой решили выбраться из Рейкьявика и прокатиться по южному побережью до ледниковой лагуны Йокульсарлон. Просто так кататься нам, конечно же, показалось скучным, поэтому мы решили, что мимоходом нужно непременно забраться на ледник и поплавать среди айсбергов на ховеркрафте.
Не знаю, как у вас, а у меня при слове "ховеркрафт" перед глазами встают будоражащие воображение картины из научно-фантастических фильмов – видимо, сказывается тлетворное влияние "Гостьи из будущего" на неокрепший детский мозг. Поэтому, даже хотя экскурсия начиналась в 12, и выезжать из дома нам пришлось в 6 утра, мы неслись, окрыленные, на встречу с удивительным, и 5 часов езды из Рейкьявика пролетели незаметно – мы и глазом не успели моргнуть. (Ну, вообще-то, кто был не за рулем, моргнуть как раз успел на пару часов.)
Надо сказать, Исландия повела себя весьма предсказуемо, и показала свою истинную сущность – все пять часов с того момента, как мы тронулись в путь, и на протяжении всей экскурсии дождь лил не переставая. Да ну что нам, местным, привыкать что ли?
Зато, когда мы, наконец, добрались до места, начались чудеса. В качестве места встречи для отправления на ховеркрафт-экскурсию была указана ферма Хали. На ее территории расположен музей исландского писателя Торбергура Тордарсона (Þórbergssetur). Там нас встретили камень, вещающий загробным голосом почившего литературного деятеля, и наш бодрый гид. Он выдал нам спасательные жилеты (которые, правда, больше походили на спасательные подтяжки) и пояснил, что даже если очень хочется дернуть за кольцо, делать это ни в джипе, ни в ховеркрафте не рекомендуется.
Лунные пейзажи недалеко от ледниковой лагуны Йокульсарлон в Исландии. Фото: Наталья Столярова
Потом мы сели в супер-джип, который снаружи выглядел довольно угрожающе, но изнутри оказался мягким и плюшевым, обитым кремовой кожей. Болтались мы в нем по бездорожью, как лягушонки в коробчонке Но ехали по таким пейзажам, что даже я, местный житель, открыла рот и прилипла к стеклу. Таких цветов после многих часов нескончаемой серой пелены дождя я не ожидала увидеть. Ярко-салатовый, почти неоновый, с оранжевыми проплешинками мох стелился насколько хватало глаз, а между кочками и ухабами то тут, то там мелькали маленькие озерки. Ощущение было, что едем на луноходе.
Когда мы прибыли на место, мы встретились со вторым капитаном – ховеркрафтов оказалось целых два! Сами они представились как "пилоты ховеркрафта" – что еще более сблизило их с фантастическими персонажами. Транспорт оказался довольно тесным – на 4-5 пассажиров, но мы были не в обиде. Загрузившись на сиденье через двери, которые открывалась точно как в "ДеЛориан", мы надели прилагающиеся наушники – и с рокотом взлетели над поверхностью озера. (Поясню, что в ледниковую лагуну Йокульсарлон мы заезжали не с той стороны, с которой к ней обычно подходят туристы, а с другой - из примыкающего озера, расположенного чуть выше, посреди уже упомянутых лунных горок).
Пилоты по дороге к ховеркрафтам. Недалеко от Йокульсарлон, Исландия.
Для того, чтобы управлять ховеркрафтом на крутых поворотах, пилоту приходилось переезжать то влево, то вправо на кресле, установленном на полозьях, а пассажирам было строго наказано держаться своего борта.
Чудо техники - ховеркрафт! Вверху справа – довольный ховеркрафторист и айсберги лагуны Йокульсарлон. Фото: Наталья Столярова
Но вот впереди показались айсберги – и мы замедлили движение, а потом и вовсе остановились. Нашим гидом от IceHover был Вьестейтн (Vésteinn), специалист по ледникам и житель фермы Хали, на которой выросло много поколений его семьи. Он рассказал нам много интересного о леднике, его истории и ближайшем (не сильно радужном) будущем, о многодневных исследовательских походах гляциологов через весь ледник, а также о ежегодных поисках голубых ледниковых пещер, безопасных для посещения.
На кристальных водах лагуны Йокульсарлон мы провели где-то минут 40, наблюдая в полумедитативном состоянии за тем, как огромные айсберги, гонимые течением в открытое море, медленно перемещаются вокруг нас, и любовались самыми разными оттенками льда – от лазурно-голубого, до белоснежного, а иногда и абсолютно черного – от пепла древних извержений вулканов.
Дрейфующие айсберги в лагуне Йокульсарлон, юго-восток Исландии. Фото: Наталья Столярова
На обратном пути мы пытались разглядеть в воде тюленей, но они, видимо, не воодушевленные дождем, и носа на поверхность показывать не захотели.
Этим вечером нам спалось очень хорошо. Снилось, что мы еще покачиваемся по волнам, слушая плеск волн о вековой лед. Зная, что наутро идти в поход на ледник, развесили промокшую походную одежду гирляндой вокруг единственной малюсенькой батареи в нашей комнате, в хостеле городка Хёбн.
А утром произошло следующее. Мы все четко рассчитали – когда встать, когда выехать, чтобы вовремя прибыть в Национальный парк Скафтафетль, откуда должна была стартовать экскурсия на ледник. Сверились с картой, нашли место встречи.
Да вот только погода с утра оказалась такая изумительная – особенно по сравнению со вчерашним днем: солнце, теплынь, почти штиль, – что мы просто не могли сдержаться и ехать напрямую до места. Нам, как "паровозику из Ромашкова", просто нельзя было ничего интересного пропустить по дороге! Ну как же уехать от Йокульсарлона и не зайти на "Бриллиантовый пляж"? Смотрите сами:
Внимание, птицы в Исландии иногда прикидываются оленями, когда переходят дорогу. Фото: Наталья Столярова
Ледниковая лагуна Йокульсарлон и Бриллиантовый пляж. Южное побережье Исландии. Фото: Наталья Столярова
Ну, короче – на экскурсию мы опоздали Позвонили организаторам (Tröll Expeditions), сказали, что едем, но группа, конечно же, уже ушла. На нас посмотрели с презрением (типа эхх, туристы!), но заверили, что мы можем присоединиться к группе в 14:00 вместо 10:00. Мы вздохнули с облегчением, и стали думать, чем до этого времени заняться. Благо, находились мы в Национальном парке Скафтафетль, а здесь куда не шагни – обязательно наткнешься на какую-нибудь красоту. Мы заключили, что это судьба, и решили сходить в поход до водопада Свартифосс.
Водопад Свартифосс красуется на всех открытках с достопримечательностями Исландии, и, тем не менее, мне удалось за 13 лет жизни здесь ни разу на нем не побывать. Тропа вела вверх на довольно непримечательный холм, поросший карликовыми березами (теми самыми, из песни "Маши и медведей", "Рейкьявик"). И как это тоже типично для Исландии, ее природные красоты порой скрываются в самых неожиданных местах. Как ларец с сокровищами. Заворачиваешь за угол, а там...
Водопад Свартифосс в Национальном парке Скафтафетль, южная Исландия
Забегая вперед, скажу, что в этот день нам удалось посетить еще одно потрясное место, где исландские вулканические базальтовые колонны, такие же, как и вокруг водопада Свартифосс, создают удивительный узор – так называемый "церковный пол", по-исландски Киркьюгоульф (Kirkjugólf). Трудно поверить, что это – творение природы, а не рук человека:
Киркьюгоульф, "церковный пол", в местечке Киркьюбайярклёйстур на юге Исландии. Фото: Наталья Столярова
Ну, а когда мы спустились обратно, настала пора отправляться в главное приключение – восхождение на Скафтафелльсйёкюдль, выводной ледник огромного ледника Ватнайёкюдль.
Наши гиды выдали нам снаряжение – каску, ледоходы и ледоруб. Мы дождались остатка группы (эхх, туристы, опаздывают) и забурились в автобус, который отвез нас к подножию ледника.
Экскурсия по восхождению на ледник в парке Скафтафетль в южной Исландии с Tröll Expeditions
Дальше был инструктаж по технике безопасности – наш гид Девидас учил нас, как нужно правильно ступать в ледоходах, чтобы не скользить, как пользоваться ледоколом для страховки, а также, пожимая плечами, сетовал на то, как стремительно в неизвестность уносятся туристы, сошедшие с тропы в погоне за первоклассной селфи и соскользнувшие в ледяной тоннель или расщелину.
У подножия ледника Скафтафелльсйёкюдль, Исландия
И вот, мы отправились!
Покорители ледников на экскурсии по восхождению на ледник в Национальном парке Ватнайёкюдль
Надо сказать, темп наш гид выбрал приличный, так что от моего опасения замерзнуть (все же шли мы на ледник) не осталось и следа. Мы поднимались одной цепочкой, топая по льду (для лучшего сцепления), и шли четко за нашим гидом. На склоне ледника нас ждала встреча с удивительным: мы заметили, что на его поверхности... растет мох!
Наш гид Девидас поведал нам удивительные факты об этом виде мха, который растет всего в двух местах в мире и который (из всех возможных мест на Земле!) выбрал именно ледники местом своего обитания. А называют этот мох – "ледниковыми мышками"!
Ледниковые мышки - мох, растущий на леднике в парке Ватнайёкюдль в Исландии
Ну, а когда мы добрались до конечной точки нашего восхождения (поскольку ледолазание не входило в план этой экскурсии), то оттуда открылись такие виды, что просто нет слов. Поэтому просто добавлю еще фотографий этого чудесного ледника в парке Ватнайёкюдль.
Языки Скафтафелльсйёкюдль, выводного ледника Ватнайёкюдля
У подножия ледника Скафтафелльсйёкюдль в Национальном парке Ватнайёкюдль, Исландия
Облака, нависшие над ледником в парке Скафтафетль, южная Исландия
Вид со склона ледника Скафтафелльсйёкюдль на экскурсии с Tröll Expeditions
Радуга над ледником Ватнайёкюдль на юге Исландии. Фото: Наталья Столярова
Ну, а еще в этот день мы заехали на черный вулканический пляж Рейнисфьяра, посмотрели на туманные очертания Рейнисдрангар и Дирхолаей, мчались сквозь бесконечные поросшие мхом лавовые поля, фотографировали водопады, драматичные скалы, а также несколько раз встретили стада диких северных оленей. Но об этом как-нибудь в другой раз, эмоции и так зашкаливают
И подумать только – это была всего лишь ничтожная часть того, что можно посмотреть на южном побережье Исландии... В любом случае, мы экипировку далеко не убираем, и уже планируем следующее приключение – очень охота побывать в пещере из "драконьего стекла" на вулкане Катла. Ну, и может, по дороге прокатиться на квадроциклах или на исландской лошадке по черным пескам...
其他有意思的博客
冰岛最浪漫的角落
对于很多人,遥远的冰岛有着世界尽头的神秘,有着区别于巴黎、马尔代夫、自成一体的浪漫。没有埃菲尔铁塔和蒂凡尼,没有热带沙滩,而是在冰川、火山、苔藓地的背景下蜜月旅拍、婚拍,甚至举办一场冰岛婚礼。来冰岛旅行,多是要跨千山万水、飞跃大洋大陆,很有一点“万水千山陪你走过”的史诗感。难怪很多人说,光是冰岛二字,就足够浪漫了。 冰岛虽然不大,但是地貌极其丰富,不同的自然景观自然有不同的气质。这一篇,就挑阅读更多从极光观测到摄影-到底该不该来冰岛看极光
很多朋友都想来冰岛看极光,但是冰岛到底适不适合看极光呢?几月、什么季节能看到极光?是不是一定要参加北极光旅行团?如何能拍摄出美丽的极光照片呢?在冰岛住了好几年了,从刚开始逢极光必出门,到如今家里阳台就能看极光,我对在冰岛看极光的了解和经验,也算得上大半个专家了,且听我娓娓道来吧。 到底该不该来冰岛看极光呢?最坦诚的答案是,不要只为了看极光而看极光。 极光原理 太阳活动→太阅读更多迷失冰岛的米湖游览推荐|不只有温泉的地热宝藏区
我在冬夏秋均到访过米湖,看过米湖的不同面。一直以来,米湖到底值不值得去是很多游客争论的问题。有些人觉得这里是来冰岛旅行的必去目的地,有些人则说米湖“太丑了”,连照片都不想多拍几张。那米湖到底值不值得来呢?到底怎么玩呢? 米湖的风景 北部的米湖,因地理位置相距首都雷克雅未克略远,很多来冰岛的短途游客选择放弃,其实米湖应该是和黄金圈、南岸沿线至冰湖齐名的冰岛景色,这里冷热相融,可谓最冰岛,尤其阅读更多
将冰岛最大的旅行平台下载到您的手机中,一站式管理您的整个行程
使用手机摄像头扫描此二维码,然后点击显示的链接,将冰岛最大的旅行平台添加到您的手机中。输入您的电话号码或电子邮件地址,以接收包含下载链接的短信或电子邮件。